La religion shinto estime que pas moins de 8 millions de dieux vivent dans la nature au Japon. Naturellement, personne ne les connait tous mais les plus célèbres et importants d’entre eux ont le droit à des sanctuaires et celui par lequel nous démarrons notre périple aujourd’hui est l’un des plus célèbres de Tokyo. Le Kanda-myōjin a été fondé il y a environ 1300 ans dans ce qui était alors un village sans importance, Tokyo n’étant devenu la capitale du pays qu’au début de l’ère Edo au 17e siècle.

A l’inverse des autres mets favoris des Japonais que sont le katsu kare ou les ramen par exemple, l’unagi est un plat raffiné et plutôt onéreux. Rien de bien méchant cependant. La moyenne tourne autour de 2,000/2,500 yens (20/25 euros) pour avoir son unajū, boîte carrée (ou rectangle) garnie de riz et de deux tranches de poisson. Le petit plus, c’est dans le bouillon (soupe) servi en accompagnement que vous le trouverez. Quitte à manger le poisson, autant le manger en entier pourrait-on se dire. Ainsi, c’est du coeur de l’anguille dont vous pourrez vous délecter en fin de repas…

L’ancienne station de Manseibashi située le long de la rivière Kanda s’est totalement métamorphosée ces dernières années. Sous les arcades de son pont ferroviaire, une galerie de boutiques de commerçants et artistes indépendants ont pris possession de ces lieux étonnants.

Un peu plus au nord vers le station Suehirochō, un autre ensemble de magasins eux aussi disposés sous un pont ferroviaire. 2k540 accueille principalement des artisans et leurs productions à vendre bien entendu.

A l’heure où nous arrivons vers 18h, le soleil a encore une petite heure à briller. Le temps est maussade et donc peu propice aux belles photos. C’était sans compter sur notre persévérance et sur le superbe sunset que nous réservait cette chaude journée d’été.

Dans le centre commercial situé dans les étages inférieurs de Roppongi Hills, face aux studios de TV Asahi, on trouve de nombreux restaurants et notamment des terrasses pour manger en extérieur. L’équipe qui nous guidait à Tokyo (!) avait choisi un établissement de cuisine italienne Salvatore Cuomo. Il s’agit d’une chaîne mais davantage tournée vers une clientèle plus professionnelle et un peu plus aisée.

Malgré sa position au centre du quartier le plus chaud de la capitale japonaise, l’hôtel remm Roppongi tient toutes ses promesses. Chambres impeccables, bien insonorisées et parfaitement équipées.

En plus de son terminal international, l’aéroport d’Haneda dispose de deux terminaux domestiques, un pour chaque compagnie (JAL/ANA). Tout se passe très vite, du check-in à l’enregistrer des bagages, tout se fait depuis des bornes.

Ce qui surprend toujours, c’est l’absence de contrôle d’identité pour monter à bord. Vous n’avez donc en théorie pas besoin de papiers d’identité pour prendre l’avion au Japon.

Sitôt arrivés à Fukuoka, nous montons dans un van de 10 places qui a été réservé pour l’occasion. Première étape, un petit restaurant… italien. Après la pizza d’hier soir, on va peut-être se faire des pâtes pour changer, d’autant que dans cet établissement, on mélange allègrement la cuisine de la botte et celle de Fukuoka. L’une des spécialités du coin est le mentaiko (Rogue de colin salé). Sur la photo de gauche, la baguette de pain est « tartinée » de mentaiko et devient alors un mentai-France.

Comme mentionné en introduction, le Munakata-taisha se compose de trois sanctuaires dont 2 sont situés sur des iles. La première est située à une dizaine de kilomètres des côtes, la seconde à plus de 50. C’est cette dernière, Okinoshima, qui nous intéresse au plus haut point. Tout d’abord, et c’est bien normal, il est difficile pour les personnes qui souhaiteraient s’y rendre pour prier de le faire. C’est pourquoi dans le Hetsu-gū, deux bâtiments (分霊, bunrei) représentant chacun une île permettent de le faire à distance. La distance est l’une des raisons qui empêchent les visites de cette île. Une autre vient du fait que cette île est quasiment interdite à l’homme. Jusqu’au 6e siècle, Japonais et étrangers s’y rendaient pour faire des offrandes aux Dieux mais jamais l’île n’a été habitée. Depuis près de 1500 ans, quasiment aucun homme n’y a mis le pied. C’est seulement il y a quelques années que des archéologues, avec l’accord du sanctuaire, ont pu se rendre sur place et commencer à collecter des objets en bronze notamment d’une valeur historique inestimable. Certains ont d’ailleurs obtenu le titre de Trésor National du Japon.

De nos jours, les femmes sont interdites sur l’île et seul un prêtre y demeure. Il est remplacé tous les dix jours. Quant aux hommes extérieurs au sanctuaire ayant l’honneur d’être sélectionnés, ils doivent effectuer une cérémonie de purification avant d’y débarquer. Si le sanctuaire occupe toute l’île, c’est surtout en son centre que se trouvent les plus importants bâtiments.

Dans un endroit inaccessible au public, une pièce richement décorée et aux meubles laqués attend les invités de très haut rang. Dernier visiteur en date, l’Empereur du Japon l’année dernière.

La galerie où nous sommes actuellement date de l’après-guerre, et ça se voit. La mairie prévoit d’ailleurs de la réhabiliter au grand dam de ses habitués. Il est 17h et notre comité d’accueil nous a prévu une petite dégustation d’alcools locaux dans l’un des bars où l’on boit debout et où l’on vient autant pour se désaltérer que pour discuter avec ses amis.

L’été est la saison des festivals dans le monde entier et à plus forte raison au Japon. Pas une ville, pas un quartier, n’organise pas un festival, un feu d’artifice, fut-il d’importance mineure. Dans un matsuri japonais, l’ambiance est au moins aussi importante que l’événement lui-mème. On y vient en famille ou entre amis, vêtus ou non d’un yukata, on mange et on y boit beaucoup, mais toujours dans la bonne humeur.

Ce festival a son origine en 1802, lorsque des personnes en proie à une épidémie dans le village de Tobata ont prié Suga-taijin de disperser la peste, leurs prières ont été exaucées et tous les villageois atteints de peste ont été guéris. Les villageois ont ensuite organisé le festival Yamakasa comme un événement de célébration de la réponse à leurs prières.

Le Toyoko Inn Kokura-eki Minami-guchi est un hôtel situé à deux pas de la gare de Kokura. C’est à peu près la seule chose à retenir de cet établissement qui conviendra aux personnes voyageant seules, moins aux couples et aux familles.

Plus d’informations sur le site internet de la fonderie.

Alors que le typhon approche à grands pas, nous sommes invités à déjeuner dans un restaurant proposant un buffet très fréquenté par les familles des environs. Sa position face à la mer, nous assure une vue imprenable sur les vents et les vagues qui déferler.

Le typhon a atteint la ville de Fukuoka en même temps que nous. Le programme de notre soirée prévoyait un diner en extérieur, qui va dans tous les sens du terme tombé à l’eau. En attendant que le ciel se calme, nous entrons dans un musée qui propose de peindre des poupées.

Depuis 400 ans, il existe une catégorie de poupées très populaires au Japon et à Fukuoka en particulier, les Hakata ningyō. Ces poupées en argile portent le nom de l’ancienne ville commerçante d’Hakata, cité qui a fusionné avec Fukuoka à la fin du 19^e siècle.

>A l’origine, les poupées servaient le plus souvent comme offrande dans les temples. C’est avec leur présentation au monde occidental lors de l’exposition universelle de Paris en 1900 qu’elles ont commencé à devenir populaires comme objets de décoration. C’est d’ailleurs à cet usage que les soldats américains ont commencé à les acheter durant leur occupation du Japon après la guerre.

Si vous allez à Fukuoka, il existe de nombreuses boutiques et ateliers où vous pouvez vous essayer à la peinture sur Hakata ningyō. Il s’agit de peinture à l’eau et un enfant de 10 ans est capable de le faire.

C’est sous des trombes d’eau que nous visitons le Kushida-jinja, l’un des plus importants sanctuaires de la ville. Dédié à Amaterasu et Susanoo, il aurait été fondé en 757. Le festival Hakata Gion Yamakasa est centré sur lui. On peut d’ailleurs observer deux gigantesques « chars » dans leur abri.

L’hôtel Richmond de Fukuoka est un business hôtel de très bonne facture (surtout quand ce n’est pas nous qui la payons). Idéalement situé en bordure de Tenjin, le grand quartier commerçant de la ville, l’établissement est très bien équipé et se donne des allures de grand hôtel, pas si fréquent dans la région.

Okawa est connue comme une ville du meuble à Kyushu. Les équipes de la préfecture ont donc tenu à nous présenter l’une des fabriques traditionnelles du coin connue pour fabriquer entre autres des canapés pour chats.

L’établissement où nous nous arrêtons pour déjeuner s’appelle Shōbun et se trouve toujours à Okawa. Il propose une cuisine raffinée où la star n’est ni le poisson ni aucune autre spécialité locale, mais leur vinaigre, mis ici à toutes les sauces.

La distillerie Kitaya (voir site internet) dans la ville de Yame a eu la gentillesse de nous accueillir pour une visite guidée de leurs installations. En été la production est en arrêt et c’est la saison du nettoyage et de la maintenance. « Il fait beaucoup trop chaud pour travailler » nous confie M.Kinoshita. Dès notre entrée dans la distillerie on est frappés par le nombre de prix remportés par l’entreprise. En 2013, elle a même reçu un titre de « Champion Sake » décerné par l’International Wine Challenge.

Une heure de visite nous aura permis de mieux comprendre le long processus de fabrication de cet alcool dont raffolent les Japonais. Vous pouvez le suivre pas à pas sur le site de Kitaya.

Pour fabriquer le furooke, l’artisanat est encore la technique privilégiée. Dans cette entreprise de la campagne de Fukuoka, on fabrique des seaux de pères en fils depuis des générations. Le patriarche, 80 ans, continue de donner un coup de main de temps en temps. « Je ne sais faire rien d’autre et en plus je ne suis pas tout seul » nous confie t-il en tressant son bambou.

Il est temps de rentrer chez soi après 3 jours intenses à Fukuoka. 3 jours où l’on aura pu découvrir un peu de la richesse artisanale de la région, de l’authenticité et de la gentillesse de ses habitants. Fukuoka n’est qu’à une heure de train d’Hiroshima, la grande ville touristique de la « région » où de nombreux Français se rendent chaque année. Entre la ville, sa campagne et la mer, vous ne serez pas déçus si vous décidez de venir y faire une petite visite. En ce qui nous concerne, c’est certain, on y reviendra.